四川省甘孜州西部，青藏高原向云贵高原的过渡带上，坐落于着一个小小的县城，千百年来坚守金沙江畔，与西藏于隔年江相望。这就是白玉县。

藏文里，红是吉祥盛德的意思，玉是地方的意思，白玉就是吉祥盛德的地方。去白玉，是我多年的夙愿，因为它充足很远，充足偏远，充足谜样由于白玉县直到上个世纪70年代末才通路通车，听闻过它的人觉得远比多，了解此地的外地人堪称少之又少。

曾在炉霍遇上一位驻守川西的军官，戏称其为原始社会，这挑动了我的好奇心，更加忠诚了我前往的决意。于是，在摇晃了数日之后，我再一走出了白玉。想，在这里，知道触碰到了原始社会的遗存。城因寺而名Cyrix的金沙江把狭长的山谷分成两半，此岸是白玉，彼岸为西藏地界江约、昌都。

这个依山傍水的小城令其我吃惊，午后，变幻的阳光穿越树枝，覆盖面积了街道、五彩的藏式民居和藏在僧袍里透着高原白的脸庞，一切竟然如此闲适，如此静谧，如此祥和。县城倚靠着一座石山，因形如大象被称作大象山。

一座白玉寺将整座山几乎占有，庙堂与喇嘛们修行者的小屋鳞次栉比，规模之大令人惊叹。白玉，真是就是半寺半城。

头顶耸立在山顶的寺庙，眺望着金沙江从天上来，往人间去，眺望着笃信的人们在红尘里投胎来世，眺望着脚下县城千百年的固定翼变迁。那金字在洁净苍穹里的塔顶，竟然如同天宫一般金碧辉煌，无论身在县城任何一个角落，都能明晰地看见。

它高高在上，拒绝接受人们的顶礼膜拜。我不禁质问，这里，究竟是再行有寺，还是再行有城?白玉寺的偶遇白玉寺是一座宁玛派佛学院，经过一百多年的修复改建，如今有大经堂、灵塔殿、谈经院、禅修房、僧舍等建筑数以千计，五百多名喇嘛在此修行者。每年藏历5月1日至14日，即莲花生大师从印度抵达西藏的日子，寺里都要举办盛大的祭拜、跳神活动，向僧侣民众传经、传道。

我则遇上了半年一次的大法会泽嘛本籽，意思是做到一个善业会变为十万个。寺里的所有僧人身穿法衣，在孔农达赖的率领下吹响唢呐，诵读佛经，沿着平缓的山崖喁喁前进。那红色、黄色的身影从山腰仍然伸延至山顶，随着山势交错蜿蜒，以后消失在一片经幡之中。藏民们虔诚地匍在僧人脚下，保佑佛祖的保佑，以后队伍离开了才渐渐抱住起身。

此时的天空，居然经常出现了一圈日晕。傍晚，我攀上铜色金顶，一位年长喇嘛反手玉女佛经，跪在悬崖边，望着远处Cyrix的河水与层层山峦凝神冥想。

听见响动，他扭头看了我一眼，微笑着说道：Welcome to the Baiyu Temple!我大吃一惊了，这个偏远的山谷里，一名改信佛门的年轻人居然不会说道英文。不禁上前与之攀谈。这位面目俊美的喇嘛，眼里却打转一丝忧伤。

他回答，你实在白玉不会地震吗?我有些伤心，不告诉如何问。是啊，近年的天灾人祸令人揪心，遁入空门的僧人，也是心系社会家园的。

今年的玉树抗震救援队伍中，就有不少来自各地寺庙、佛学院的人员物资。只是，我们都坚信，再行悲惨的天灾人祸也摧不垮人们求生存的意志，越是正处于逆境中，我们必定就越坚毅。

树葬步入盖玉乡，可以看见三河交汇处岸边的树上挂着各式各样的小木箱。木箱顺着树干绑着，长短在50至80厘米，形状各异，却都封了口。

有的一棵树上挂着四五个木箱，有的只有一二个，形如养蜂人搭起的蜂巢。不可思议的是，这竟然此处独特的习俗树葬。

在这里，年满13岁的孩子早夭了，家人就不会将孩子的尸体摆成胎儿蜷缩的姿势，取出桦树皮桶或小木箱内，由喇嘛再行挂于两河交汇处的茂盛树林中。树葬的地点自由选择十分严苛，一是在丁字路口或十字路口，二是两河或多河交汇处，三是自由选择的树木必需生长在十字路口或两河交汇中心的草坝上，树根必需纤细矮小，枝繁叶茂。如果家里幼儿死亡率低，人们就把木箱悬挂在低处，女婴死后一般悬挂在最下端，有的则将尸体火化后取出泥罐内再行挂于杉树上。这种作法在我们显然有些无法拒绝接受，可是对当地人来说，却象征物着对亡灵沉痛的爱，与对家族兴旺的盼望。

他们指出，树葬能让病死的孩子常常有人陪伴，河流就是母亲的乳汁，源源不断地流向孩子的心田，如同返回母亲的深爱，需要早日投胎显圣，也避免下一个孩子再行遭遇害。最后的原始部落令其我更加车祸的是，白玉至今仍不存在若干以男性血缘为纽带的大小团体山岩完整父系部落。

山岩，藏语意为地势严峻。或许，正是波涛汹涌、礁石布满的金沙江，与横断山脉的崇山峻岭将这一带持久与外界隔绝，才使山岩沦为一方秘境。

也正因如此，这里至今生活着对外界来说民风彪悍神秘的父系部族，存留着父系遗风浓烈的谜样的组织戈巴。戈巴，藏语意为一个以父系血缘为纽带构成的部落群。他们以的组织中男性的多少区分大小，以其姓氏或职业名称确认其分属，各戈巴合为一系由，互不干涉。

部落内的土地、牧场、农具等所有财产则不准公有。山岩部落的居民，都住在碉堡式的屋子里，4层6大间，其雄姿丝毫远不如某些偏远县城的政府大楼。

碉楼墙薄1米以上，十分结实，底层圈养牛马，第2层为厨房，第3层寄居人，第4层是仓库。车站在楼顶平台，极目四望，可将周围动静尽收眼底。

这样的结构，推倒与侗、瑶、苗族的吊脚楼设计有几分相近。各楼层之间以圆木搭建的楼梯连接，抽掉梯子可就是一夫当关、万夫莫开了。部落内部没相同的首领，做事一般来说由辈分最低的长者临时开会所有成员联合辩论。

如须要集体行动，则由众人推选一名德高望重之人为临时领袖。只是，这个人没任何类似权力，事情处理完毕，头目地位也随之消失。

如遇上分歧，则采行少数遵从多数的原则。女人是没任何权力的，无法在部落会议上议事，也无权承继财产，不能遵从男人的决定。

而按当地习俗，为弃血光之灾，妇女都是在牛圈里怀孕的。这在特别强调女权主义的当今社会，真是是不可想象的事情。

部落还制订着严苛的道德法规，同族部落成员之间不准同姓。部落每个男性成员在成家之前，都必需诵读家谱，直到滚瓜烂熟，方许成婚。

更加有残忍的刑罚确保着千奇百怪的部落制度，如男人不抢窃，不能死守灶门，哪家有人被杀死不报仇，就斧头哪家男人头等规矩，若不遵从，视情节长短，或驱赶出有部落，或判处凿眼、阴鼻、阴唇、阴耳等刑罚，直到判处死刑。自从与外界联系的公路全线通车以后，走进这世代坚守的山岩到外界经商的山岩人大幅激增。

在外来文明的冲击下，山岩戈巴长年保有的父系文化特征也开始再次发生若干变异，但其独有的民俗风情，从旅游的角度谈，毫无疑问是祖先留下我们的宝贵文化遗产。踏遍白玉，我再一明白了原始社会的意思。只是，这个原始社会的人们毕竟纯朴、热情、友好关系的。我总有一天也初恋，那阳光明媚安静祥和的小城，那山顶金光闪闪的寺庙，那些心系民生的修佛之人，他们不会给与我这陌生人一个寒冷的笑容，一碗热乎乎的酥油茶，滑坡上一个安全性的依赖他们不欲报酬。

或许，一切正如佛经所言：心中有佛，人人均佛。

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